რა არის გელათი
გელათი ზღუდით შემოვლებული მონასტერია წყალწითელას ხეობის თავზე, ქუთაისიდან თერთმეტ კილომეტრში. 1106 წელს დააარსა დავით IV აღმაშენებელმა — ერთდროულად მონასტრად, აკადემიად და საკუთარ სამარხად.
შიგნით ერთი ეკლესია კი არა, კომპლექსია: ღვთისმშობლის მთავარი ტაძარი ფართო გუმბათით, გვერდით წმინდა გიორგისა და ორსართულიანი წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიები, ჩრდილოეთით კი აკადემიის გრძელი, უსახურავო დარბაზი. სამრეკლო წყაროზე დგას.
მთავარ ტაძარში არის ის, რის გამოც ყველა მოდის: აფსიდის მოზაიკა — ღვთისმშობელი ყრმით ორ მთავარანგელოზს შორის, ოქროს ფონზე, XII საუკუნისა. ირგვლივ ექვსი საუკუნის ფრესკებია, მათ შორის ქართველ მეფეთა რიგი ჩრდილოეთ კედელზე.
ზომაზე კი პირდაპირ: გელათი პატარაა. ერთი საათი კმარა, ოთხმოცდაათი წუთი — თუ ფრესკებს ნელა კითხულობთ. მთელი დღის დათმობა იმედგაცრუების უმოკლესი გზაა.
რა ვნახოთ და რა თანმიმდევრობით
ინსტინქტი პირდაპირ მოზაიკისკენ გიბიძგებთ. პირიქით მოიქეცით: დაიწყეთ ჭიშკრიდან, სადაც დავითია დაკრძალული, შემდეგ პატარა ეკლესიები, ღვთისმშობლის ტაძარი კი ბოლოს — როცა თვალი სიბნელეს შეეჩვევა.
წარწერები პრაქტიკულად არ არის და ადგილზე წასაკითხიც ცოტაა. თუ ფრესკების ამოკითხვა გინდათ და არა უბრალოდ ყურება, გიდი ორმოც წუთსა და ორ საათს შორის სხვაობაა.
მოზაიკა და როგორ ვუყუროთ
აფსიდის მოზაიკას ჩვეულებრივ 1120-იან–1130-იან წლებს მიაკუთვნებენ. ღვთისმშობელი ყრმით, მიქაელი და გაბრიელი, ოქროს სმალტა ოდნავ დახრილად ჩასმული — ზედაპირი მოძრაობს, როცა თქვენ მოძრაობთ. ხელი ბიზანტიური იყო თუ კონსტანტინოპოლში ნასწავლი ქართველისა, დღემდე კამათობენ.
ფრესკები სხვა ამბავია: არა ერთი, არამედ მრავალი ფენა XII-დან XVIII საუკუნემდე. ყველაზე მეტად ჩრდილოეთ კედლის მეფეთა პორტრეტები რჩება ხსოვნაში. ზოგი ფრაგმენტი მკვეთრია, ზოგი აჩრდილი.
ყურების წესი აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ეკლესია ბნელია, დამატებითი განათება არ არის, ფოტოვსპიშკა კი აკრძალულია და არც დაეხმარებოდა. გაჩერდით კარებთან ხუთი წუთი და აფსიდი თავად ამოვა სიბნელიდან. დილა სჯობს ნაშუადღევს.
მაგიდა და სკამი არსად არის. სანთლების საკიდარი, შესაწირის ყუთი და ბერები, თავიანთი საქმით. ეს არ არის მუზეუმი და მუზეუმივით არც იქცევა.
მეფე ჭიშკრის ქვეშ
დავით IV-მ 1089 წელს დაშლილი სამეფო მიიღო და სახელმწიფო დატოვა. 1121 წელს დიდგორთან გაცილებით დიდი კოალიცია დაამარცხა, მომდევნო წელს თბილისი დაიბრუნა, 1125 წელს კი გარდაიცვალა. მან თხოვა, დაეკრძალათ საკუთარი მონასტრის ჭიშკარში, ყველა შემსვლელის ფეხქვეშ.
აკადემია პროექტის მეორე ნახევარი იყო. მან სწავლულები დააბრუნა, მემატიანეები კი გელათზე ქალაქებისთვის განკუთვნილი ენით წერენ: მეორე იერუსალიმი, ახალი ათენი. დარბაზი ჩრდილოეთით სწორედ ის არის — შედით შიგნით, ბილიკიდან ფოტოს ნაცვლად.
შენობის მდგომარეობა
გელათი იუნესკოს სიაში 1994 წელს შევიდა, მაშინ ქუთაისის ბაგრატის ტაძართან ერთად. 2010 წელს ორივე საფრთხის ქვეშ მყოფთა სიაში მოხვდა ბაგრატის რეკონსტრუქციის გამო; 2017 წელს ბაგრატი სიიდან ამოიღეს და ძეგლი მხოლოდ გელათი დარჩა. ეს ისტორია ხსნის, რატომ მიმდინარეობს აქ სამუშაოები ასე ნელა.
პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ადგილი წლიდან წლამდე იცვლება. ჩვენ ვნახეთ სრულად დაფარული აღმოსავლეთი ნაწილი და თითქმის არაფერი დაგვრჩა; დავბრუნდით და ღია, სუფთა ტაძარი დაგვხვდა. ორივე ვიზიტი ღირდა, დღის დაგეგმვა კი — მხოლოდ ერთი.
მოწამეთა, ექვს კილომეტრში
მოწამეთა პატარა მონასტერია კლდის შვერილზე, წყალწითელას მარყუჟში — ამ დილის მეორე ნახევარი. თუ გელათი სამეფო განცხადებაა ქვაში, მოწამეთა ერთი მოკრძალებული ეკლესიაა უფსკრულის თავზე, სამი მხრიდან ხეობით და ქვემოთ გამავალი რკინიგზით.
სახელი მოწამეებს ნიშნავს. ეკლესიაში დავითისა და კონსტანტინე მხეიძეების ნაწილებია — VIII საუკუნეში არაბთა შემოსევის წინააღმდეგობის შემდეგ დახოცილნი და, გადმოცემით, მდინარეში ჩაგდებულნი. კიდობანი თაღზეა აწეული და ჩვეულებრივ სამჯერ გაივლიან ქვემოთ.
ოცი წუთი კმარა და უმეტესობა კმაყოფილი მიდის. ბევრი მას გელათს ამჯობინებს — ეს მოზაიკაზე კი არა, კლდის კიდეზე მდგარი პატარა შენობის ძალაზე მეტყველებს. სამუშაო დღეს, სეზონის გარეთ, ტერასა თქვენი იქნება.
პრაქტიკულად იგივე გზაა: შემობრუნება გელათამდე ან მის შემდეგ, მძღოლის მიხედვით. ბოლო კილომეტრი ვიწრო და ციცაბოა. გელათზე მიმავალი ტაქსი მოწამეთას მცირე დანამატში დაამატებს.
როდის წავიდეთ
გელათი მთელი წელი ღიაა, დაახლოებით სინათლის საათებში — ზაფხულში ცხრიდან ხუთ-ექვსამდე, ზამთარში უფრო ადრე იკეტება. სალაროც არ არსებობს, მაგრამ ეკლესიები ამ დროის გარეთ ჩაკეტილია და ცუდ ამინდში კარები ხანდახან წირვებს შორისაც დახურულია.
მთავარი რიტმი ავტობუსებია. ქუთაისის აეროპორტი ნახევარდღიან ტურებს კვებავს და ისინი ერთად ჩამოდიან შუადილიდან ნაშუადღევამდე. ათამდე ან ოთხის შემდეგ ეზოში სამრეკლოს ქვეშ წყაროც კი ისმის.
როგორ მივიდეთ და რა ღირს
ქუთაისის ცენტრიდან თერთმეტი კილომეტრი და ოცი-ოცდახუთი წუთია, ბოლომდე ასფალტზე. ტაქსი ჩვეულებრივ 25–40 ლარია (2025) ერთი მიმართულებით; Bolt ქუთაისში მუშაობს და უფრო იაფია, მაგრამ მონასტრის ჭიშკართან უკან მანქანის დაჭერა საიმედო არ არის.
გონივრული ვარიანტია მძღოლი ლოდინით და მოწამეთასთან ერთად — ორივესთვის დაახლოებით 60–100 ლარი, საათი გელათში და ოცი წუთი მოწამეთაში. მარშრუტკა გელათის სოფლისკენ დღეში რამდენჯერმე დადის, განრიგი კი უფრო საუბარია, ვიდრე დოკუმენტი.
მოქმედი მონასტერი, არა მუზეუმი
გელათში ბერები ცხოვრობენ და იმ ეკლესიებში წირვა აღევლინება, რომლებშიც თქვენ დადიხართ. წესები ყველა ენაზე არაა გამოკრული, მაგრამ მარტივია და მათი დაცვა არაფერს გიჯდებათ.
ხუთი შეცდომა
ხუთიდან ოთხი ჩვენ თვითონ დავუშვით, პირველი კი მთელ დილას ღირს.
კითხვები, რომლებიც ყოველთვის ისმის
ეს ექვსი ყოველ სეზონზე გვხვდება და არცერთს გრძელი პასუხი არ სჭირდება.